Море высоко в горах: путешествие по Казахстану

Алматы (в советские времена – Алма-Ата) – большой, покрытый яблоневыми садами город, «отец яблок» – так это переводится с казахского. Политическую и административную столицу уже десять лет назад перенесли в город Астану – бывший Целиноград, который в центральной, степной части Казахстана строили в 1950-х годах и украинцы. Представьте себе Киев без чиновников и депутатов, высланных, скажем, в Кировоград… 

Алматы остался культурной и деловой столицей – много новостроек и автомобилей, открытые люди. Проблем в общении не возникнет никаких. Казахстан – страна, в которой до недавнего времени не было национального большинства, а украинские переселенцы составляют 3% (445 тыс. человек) от общего количества населения. Даже «вечный» президент Нурсултан Назарбаев по-своему украинец – он учился в Днепропетровске.

На горизонте, сквозь новостройки и небоскребы, – заснеженные вершины. Алматы построено в предгорье. Городской автобус едет прямо в горы! Вздрагивая металлическими внутренностями после длительного подъема, наше чудо китайской автобусной промышленности останавливается на конечной – на высоте 1800 м (почти наша Говерла). Здесь мы сходим и идем дальше.

Эдельвейсы на нейтральной полосе

Спуск оказался значительно круче подъема. Страхуем каждый шаг ледорубами – на трех точках все же надежнее. Выйдя из зоны снега, находим более-менее ровный клочок поверхности и быстренько ставим палатки. Натянув на себя всю одежду, вылезаем из спальников, чтобы посмотреть, как полный месяц начинает окрашивать горы в бесподобные цвета. На следующий день мы должны пересечь границу с Кыргызстаном. А это опять почти 4000 м высоты.

Находим огромную поляну эдельвейсов и еще много разных цветов, некоторые видим впервые. Они просто не растут с другой стороны перевала… Итак, мы приближаемся к Иссык-Кулю – озеро такое огромное, что ощутимо влияет на микроклимат близлежащих гор. Недаром древние китайцы прозвали Иссык-Куль за его размеры теплым морем. Теплым, поскольку водная гладь на высоте более 1600 м не замерзает даже зимой.

Неприятной неожиданностью стал поток с названием Озерный, который мы собирались перейти по камешкам (по крайней мере, так представляли, планируя маршрут). А пришлось пересекать неистовый ледяной поток, который грохотал в сожженных на солнце ушах. Ощущение усиливали ледники на горизонте – из них, вероятно, и рождается неожиданно бурный Озерный.

К казахско-киргизской границе ведет прорубленная в каменном склоне дорога, часто пересыпанная разнокалиберными валунами: камнепады здесь – обычное дело. Вот наконец и высота 3685 м. Предел двух средне азиатских государств проходит по заснеженным хребтам. Никаких залогов или отметок о пересечении границы, только ржавая будка в глубине уже киргизской территории напоминает, что человечество добралось и сюда, но – поставив на горном теле небрежное клеймо – отступило вниз. А под нами открылась странное ущелье Чон-Кемин.

Представьте ровную и очень широкую, как несколько футбольных полей, равнину, окруженную двумя крутыми хребтами. В результате тектонических процессов хребты росли вверх, поднимая кусок равной – как стадион! – земли, которую они зажали между собой.

Украинцы на границе двух Азий

В высокой золотистой траве, которая под ветром ходила волнами, шуршали быстрые животные, похожие на наших сурков. Услышав шаги, они быстро прятались в многочисленных норах. Спускаясь, мы догнали трех туристов из Алматы – мужчину лет под сорок и парня с девушкой, которая оказалась этнической украинской, о чем радостно сообщила, едва услышала наши разговоры. Украину она помнит пятилетней девочкой – это был единственный раз, когда Оксана навещала Родину. Родилась и живет на севере Казахстана, где когда-то и наши родители распахивали целинную степь. Климат в тех краях суровый, ведь значительная часть Казахстана – это, собственно, Сибирь. Ну, а где Сибирь, непременно найдешь украинцев.

Встретил земляка – накрывай на стол. Побаловали мы коллег-«горцев» настоящим украинским салом и отечественными сладостями, поговорили про «современное состояние и перспективы», пока совсем сонные не разошлись по палаткам.

На следующий день форсировали Чон-Кемин – самую большую реку района. Перейти ее смогли, только поднявшись ущельем до самых ледников, из-под которых возникает новорожденная, но уже мощная и пенистая, река. На подъеме к самому последнему на нашем пут перевалу мы переночевали у большого кратера, откуда только сошел снег.

Крым посреди Карпат

Утром перевал преодолели легко. За два часа появилось нечто похожее на дорогу, где мы остановили ГАЗ-66 с ленивым водителем. Вечером въехали в Чолпон-Аты – городок на берегу Иссык-Куля, настоящего моря с заснеженным контуром гор. Этот контур очень красиво отделял воду озера от неба, ведь вода и небо были одинакового цвета – нежно-розового в вечернем солнце.

Вода удивительно спокойная и холодная. Но… никаких белых пароходов, о которых в детстве все читали у Айтматова! Несколько рыболовных баркасов да несколько яхт – и все. Но цены на яхты оказались на удивление приемлемыми (€ 15-17 в час). Взяли мы яхту у загорелого прокатчика и поплыли в море (а как его назвать иначе, если до другого берега – 60 км?). Рыбаки возвращались. Поднялся ветерок, а с ним появились волны. Ветер крепчал, он относил нас в море. Видно, поиски парохода придется отложить на завтра.

Днем Иссык-Куль поражал меньше. Сероватая мгла скрыла далекий южный берег. Обитаемый пляж, дети на матрасах, машины, пустые бутылки вокруг – все это до боли напоминало Крым в разгар сезона. Правда, в Крыму вода все же теплая и пароходы есть. Но то другие пароходы…

Памяти Айтматова

В тот год 10 июня мы узнали, что умер Чингиз Айтматов. Я смотрел на воспетое им озеро, жемчужину родины писателя, и надеялся, что еще увижу айтматовский Белый пароход. Если не на Иссык-Куле, то где-то еще. Где-то он есть – большой корабль с продырявленными, как швейцарский сыр, боками и громкой трубой.

Где жить?

От собственной палатки до пятизвездочного отеля

В Алматы, откуда следует начать путешествие, гостиничный бизнес довольно развит. Здесь есть и пятизвездочный «Хаятт Ридженси Алматы» (одноместный номер – от $ 375 в сутки и выше), и вполне пригодные, хотя и дороговатые как для украинских карманов, трехзвездочные гостиницы «Казжол» (от $ 80 и дороже), «Евразия» (от $ 170) «Премьер Алатау» (от $ 175).

Если жить в палатке вам надоело еще во время похода, есть альтернатива. На берегу Иссык-Куля в поселке Каджы-Сай нам предложили такие условия: проживание в мини-отеле со всеми удобствами и полным пансионом с питанием в июне обойдется в $ 20-22 с человека, а в июле-августе, то есть в пик сезона, дороже – $ 25-30. Цены типичны для всего региона.

Что касается заведений общественного питания, то в Алматы их много и у них вполне «киевские» цены – от $ 5 до $ 50 на человека. На берегах Иссык-Куля приличный обед с шашлыком стоит значительно дешевле – $ 3-5.

Андрей Шевелев